Menu
RSS
A+ A A-

Готовим двигатель к зиме - что полезно знать каждому водителю

Несколько полезных советов на тему "зимняя эксплуатация", следуя которым вы поможете вашей машине пережить зиму. Они не подведут вас даже в погоду, остановившую немецкие танки под Москвой.

4 ноября 1941г. в район ответственности полковника Распутицы прибыл, наконец, со свежими силами генерал Мороз. Транспорт в грязи больше не увязал, и обе стороны начали подтягивать резервы. Вскоре генерал Мороз начал свои бешеные атаки на наши части, совершенно неготовые к зимней войне. Страдала как живая сила, не имевшая тёплой одежды, так и танки с самолётами, в которых замёрзли все технические жидкости, а с подвозом топлива всё испортил ещё осенью полковник Распутица. Из-за проблем с генералом Морозом мы испытывали большие трудности с зимней смазкой, механики добавляли в смазки вазелин. Пока температура не упала ниже −25, это помогало, но при −30 уже нет. Из последних сил мы начали 15 ноября последнее наступление…

Из воспоминаний генерала Гудериана.

Прошло ровно 70 лет. Гудериан Москву тогда так и не взял, но в наши дни немецкие "Мерседесы", "БМВ", "Опели" и "Фольксвагены" стали привычной частью пейзажа на российских дорогах. И хотя за это время техника шагнула далеко вперёд, генерал Мороз по-прежнему силён. И чтобы каждое зимнее утро не "наступать из последних сил", мы хотим дать несколько полезных советов по зимней эксплуатации, при соблюдении которых Ваш автомобиль не подведёт даже в такую погоду, когда немецкие танки уже не могли тронуться с места.

Сначала немного теории.

Чем зима отличается от лета?
Летом тепло, а зимой холодно!

Верный ответ, но нам важно понять, чем это "холодно" осложняет работу механизмов. Ещё из школьного курса физики мы знаем, что свойства многих тел и жидкостей сильно зависят от их температуры. Для нас самым важным параметром являются 0 градусов по Цельсию, т.е. та точка, при которой вода начинает превращаться в лёд. С этого момента для автомобиля начинается зимний сезон.

И чтобы он не застал врасплох, необходимо к нему подготовиться, выполнив следующие действия:
- Переобуть автомобиль в зимние шины (подробно на вопросе выбора, установки и эксплуатации зимних шин мы остановимся в одной из следующих частей нашего «зимнего» обзора).
- Слить воду и залить зимнюю жидкость в бачок омывателя лобового стекла(а так же омывателя заднего стекла, фар и т.д. в зависимости от конструкции Вашего автомобиля)
- Смазать замки дверей зимней смазкой и продуть личинки сжатым воздухом.
- Провести общую инспекцию состояния автомобиля – на морозе исправлять любую мелочь гораздо сложнее!

Если автомобиль старше пяти лет, рекомендуется заменить охлаждающую жидкость на свежую (рассчитанную на работу до -45 градусов Цельсия), совместив эту процедуру с общей промывкой системы охлаждения (это повысит эффективность работы отопителя салона). Так же будет полезным поменять воздушный фильтр поступающего в салон воздуха (при его наличии) и, если есть хоть малейшие претензии к работе термостата, то и его тоже, совместив работу с заменой ОЖ.

Свечи

Особое внимание уделите свечам зажигания! Если Вы ездите на "обычных" свечах, замените их новыми, даже если старые ещё не прошли весь положенный ресурс – на них можно будет доездить весной. По возможности рекомендуем ставить иридиевые свечи - благодаря особенностям конструкции и сверхтонким электродам они не только имеют в несколько раз больший ресурс, но и гораздо лучше поджигают топливную смесь в промёрзшем двигателе. Поверьте, небольшое увеличение затрат на свечи с лихвой компенсируется уверенным зимним запуском! Если у Вас уже установлены иридиевые свечи, проведите их ревизию – убедитесь в чистоте электродов, отсутствии отложений от ферроценновых присадок в бензин("красная смерть"), отсутствии следов пробоя на изоляторе.

Помимо этого следует проинспектировать исправность наконечников свечей, изоляции свечных проводов, крышки трамблёра. Для дизельных двигателей всё немного проще – надо менять свечи накаливания согласно регламента фирмы-изготовителя.

Готовим двигатель к зиме - что полезно знать каждому водителю
Иридиевые свечи - дороже, но надежнее

 

Моторное масло

Это тема, о которой можно рассуждать часами! К современным моторным маслам применяется очень много требований, но мы сейчас расскажем про одно из основных его свойств для зимы – вязкость при низких температурах. ВЯЗКОСТЬ МАСЛА - это показатель, который является общим для всех масел. От этого показателя зависит диапазон температуры окружающей среды, в котором данное масло обеспечивает пуск двигателя без предварительного подогрева, беспрепятственное прокачивание масла насосом по смазочной системе и надежное смазывание.

В настоящее время признанной системой классификации автомобильных моторных масел является спецификация SAE J300 (Общество Автомобильных Инженеров США (Society of Automotive Engineers)). Эта классификация подразделяет моторные масла на 11 классов вязкости:
- на 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W), индекс W ("winter", то есть "зима") означает «зимнее»
- и 5 летних (20,30,40,50,60) классов вязкости.

Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером xxW-xx, первый из которых указывает значение вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства (прокачиваемость масел при низких температурах), а второй - определяет вязкость масла при рабочей температуре двигателя. Например, SAE 5W40 расшифровывается так: 5W = зимняя степень вязкости, 40 = летняя степень вязкости.

Чем меньше число перед индексом W, тем меньше вязкость в холодном состоянии и тем легче запускается двигатель зимой.

По обозначению вязкости можно даже определить основу моторного масла, т.к. у синтетических масел диапазон самый широкий, а у минеральных - узкий. Если оно синтетическое, то типичные обозначения вязкости будут - 0W-30, 0W40, 5W40; если масло полусинтетическое - 10W40, 10W30; при минеральной природе масла вязкость, как правило - 15W40, 20W50. Хотя бывают и исключения – например масло с вязкостью 5W-30 может быть на любой основе.

Готовим двигатель к зиме - что полезно знать каждому водителю

Масла с маpкиpовкой 0W - наиболее текучие на холоде и годятся для любой стужи (до -40 градусов Цельсия).
Масло с маpкиpовкой 5W - обеспечивает пуск мотоpа до -35-40 град. С, для ежедневной зимней езды в зоне умеpенного климата.
Масло с маpкиpовкой 10W - обеспечивает пуск мотоpа до -30 гpад.С, годится для ежедневной зимней езды в зоне умеpенного климата.
Масло с маpкиpовкой 15W - может создать тpудности пpи темпеpатуpе уже около -20-25 гpад.С, хотя пpи мощном стаpтеpе и хоpошем аккумулятоpе в целом применять можно.
Масло с маpкиpовкой 20W - для теплых мест, где темпеpатуpа редко может опуститься до -20 гpад.С.

Однако при применении минеральных масел необходимо помнить так называемое «правило 35». Надо из числа 35 вычесть зимний индекс вязкости (первую цифру в обозначении вязкости масла), к получившейся цифре приставляем "минус" - получите предельную температуру прокачиваемости масла. Например, масло 10W-40 сохраняет текучесть до -25 градусов по Цельсию (35-10=25). При применении полу- и синтетических масел достаточно придерживаться вышеописанных рекомендаций, а вязкость при рабочей температуре следует выбирать по инструкции производителя. Впрочем, если у Вас не Porsche с турбодвигателем воздушного охлаждения, то в большинстве случаев правильным выбором будут масла 0W-30, 5W-30, а для более пожилых двигателей – и 5W-40.

Аккумулятор

И, наконец, остановимся на главном хранителе энергии в автомобиле – его аккумуляторной батарее. Но сначала небольшое отступление – как театр начинается с вешалки, так и жизнь аккумулятора в машине начинается с генератора. Никакой, даже самый лучший и дорогой аккумулятор долго не протянет при неисправном генераторе! Всегда помните об этом.

Готовим двигатель к зиме - что полезно знать каждому водителю
Главный хранитель энергии машины - ее аккумулятор

Первый вопрос при выборе нового АКБ – какую ёмкость взять? В принципе, если следовать рекомендациям инструкции по эксплуатации, трудно сильно ошибиться, но с учётом особенностей нашего климата всё же дадим несколько рекомендаций:
- минимальная ёмкость АКБ для машин с двигателями объёмом 1л и выше должна быть не ниже 55А/ч. На многих машинах, привезённых из Азии (в том числе из Японии) или ОАЭ, стоят аккумуляторы ёмкостью 45Ач в оригинальных корпусах с "тонкими" клеммами, однако на нашем рынке уже есть предложения подобных аккумуляторов с ёмкостью 55-60Ач.
- если позволяют размеры ниши под АКБ, имеет смысл взять чуть большую ёмкость (до +30% от номинальной). Это особенно полезно, если на автомобиле установлено много дополнительного электрооборудования и/или он эксплуатируется в городском режиме – в этом случае аккумулятор повышенной емкости позволит реже заниматься снятием его с автомобиля и подзарядкой и уменьшит вероятность того, что утром после вечера, проведенного в пробке, автомобиль не удастся завести из-за недозаряда аккумулятора. Опасения, что такой аккумулятор будет всегда недозаряжаться, совершенно беспочвенны.

Второй вопрос – какой тип АКБ предпочесть? Обслуживаемые или необслуживаемые? Здесь ответ очень прост – необслуживаемые, но! Среди них предпочтительнее выбирать те модели, у которых присутствуют пробки на верхней крышке. В случае аварийного выкипания электролита из-за сильного перегрева(перезаряда) их зачастую ещё можно вернуть в строй. Старые модели обслуживаемого типа сейчас наверно могут представлять интерес только для любителей автостарины, да и в свободной продаже их найти достаточно сложно.

Третий по счёту, но не менее важный вопрос правильного выбора АКБ – не ошибиться с габаритами корпуса, расположением клемм и их типоразмером.
Все варианты размеров корпусов можно найти в справочниках, но, стоя перед прилавком в магазине, эти знания применить очень сложно, поэтому просто померьте линейкой ширину, длину, высоту старого аккумулятора и новый выбирайте тоже с линейкой в руке! Схем расположения питающих выводов (в обиходе её называют "полярность") в большинстве случаев применяется две – "прямая" и "обратная". Как экзотику стоит упомянуть расположение выводов на боковой стенке аккумулятора, такое иногда бывает на машинах чисто американских моделей. Определить нужную "полярность" достаточно просто – если стоять лицом к той длинной стороне аккумулятора, где клеммы ближе к Вам, то у "прямой" полярности отрицательный вывод "-" (он чуть меньше в диаметре, чем положительный "+") будет находиться по правую руку. Такая схема характерна для автомобилей отечественных марок (ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ, АЗЛК), в то время как "обратная" полярность массово применяется на иномарках. Иногда встречаются аккумуляторы с 4мя выводами – для соответствия каждому из этих стандартов.

Ещё одна тонкость – размер самих выводов. И здесь в основном распространены два варинта:
тип Euro - Type 1 — 19,5 мм плюсовая клемма и 17,9 мм минусовая клемма
тип Asia - Type 3 — 12,7 мм у плюсовой клеммы, — и 11,1 мм у клеммы "минус"
Как уже видно из названия, первый тип распространён в Европе(а также в США), второй – в Азии, Японии, на Ближнем Востоке и т.д. Причина этого достаточно проста – более толстые клеммы могут передать больший ток, который требуется в холодном климате, а если климат мягкий, можно и сэкономить на дорогом и тяжёлом свинце, из которого делаются клеммы.

Нередки случаи, когда в зависимости от рынка сбыта производитель комплектует одну и ту же модель автомобиля не только разными вариантами клемм, но даже и разными типоразмерами аккумулятора. Если ваш автомобиль ввезён в Россию неофициальным дилером, на это надо обратить внимание. В продаже есть переходники с одного размера на другой, но пользоваться ими стоит только в качестве крайней меры.

И, наконец, дадим несколько советов - на что смотреть в магазине при покупке. С размерами и ёмкостями мы уже немного разобрались, а теперь рассмотрим оставшиеся тонкости:
- Аккумулятор должен быть свежим! С момента его производства не должно пройти более года, ещё лучше – не более полугода, в идеале – 2-3 месяца. Если по маркировке на корпусе дату производства определить не получается – не стесняйтесь, требуйте документы на товар!
- АКБ должен быть в неповреждённой заводской упаковке, без следов подсоединения к клеммам, подтёков электролита и т.п.
- Уровень электролита (он виден сборку) во всех банках должен быть не ниже отметки "min", но лучше выбрать экземпляр, где уровень везде под "max".
- При покупке продавец ОБЯЗАН специальной нагрузочной вилкой померить напряжение на клеммах без нагрузки (должно быть не менее 12,5В), а также показать, что при включении нагрузки напряжение немного уменьшается, но стабильно держится в течение 5-7 секунд.
- Требуйте выдачи гарантийного талона с разборчиво заполненным серийным номером и моделью аккумулятора, печатью продающей организации. Срок гарантии должен составлять не менее одного года.

Выбор марки АКБ сам по себе достоин отдельной статьи из-за громадного предложения на рынке, и мы к нему обязательно ещё вернёмся, но пока просто помните, что "свежий" аккумулятор скромной марки зачастую показывает лучшие характеристики, чем именитый бренд, но пролежавший на складе год из-за своей высокой цены!

В следующей части мы поговорим о правилах зимней эксплуатации – как заводить холодный двигатель, как ухаживать за АКБ, как заводить двигатель "прикуриванием" и на буксире ("с толкача"), как не допустить опасного разряда АКБ или его хронического недозаряда и ещё о многих мелочах, которые серьёзно могут отравить зимнюю жизнь автомобилиста.

- Готовьте сани летом!
- Но ведь уже осень!
- Тогда осенью!

autoutro.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru